Ваш автомобиль поедет гораздо лучше,если.....

Как провести настройку современного бензинового двигателя автомобиля, чтоб он работал лучше.

Если вам когда-либо приходилось делать выбор среди поддержанных автомобилей, вы наверняка сталкивались в объявлениях с одним и тем же не совсем понятным словосочетанием «автомобиль был заново настроен».

Что означает «настройка» в отношении современных автомобилей? Будьте уверены, скорее всего, даже сам продавец не знает, что подразумевается под этим термином и что нужно сделать, чтоб провести данную настройку. Вероятно, он просто ввернул популярную фразу в свое объявление, особо сильно не заморачиваясь по поводу ее значения. А между тем, в реальной жизни есть определенные действия, которые просто необходимо делать любому автовладельцу для того, чтобы его автомобиль ездил уверенно и не доставлял хлопот.

Замена свечей зажигания

Первый пункт в контрольном списке настройки – замена свечей зажигания двигателя. Многие автомобили сегодня оснащены «долгоиграющими» платиновыми или иридиевыми свечами зажигания, которые работают настолько долго, что легко забыть, что они изнашиваются и вообще существуют. Эти свечи нередко полностью отрабатывают свой срок службы, а это впечатляющие 100-160 тыс. км. Удивительно надежные вещи, особенно с учетом того, в каких сложных условиях они «ходят».

Но как только их жизненный цикл подходит к концу, вы моментально почувствуете ухудшение в поведении автомобиля.

Симптомы следующие: трудный старт и небольшая потеря мощности двигателя. Свечки нужно поменять.

Пример автомобиля, на котором будет проводиться замена свечей, – Mazda 3 2010 года выпуска. На автомобиле появилась необходимость замены свечей при пробеге 105.000 км.

Доступ к свечам зажигания на некоторых автомобилях может быть реальной головной болью, поэтому не забудьте исследовать процедуру их снятия на вашем автомобиле, прежде чем приступить к замене.

На Mazda данной модели и года, чтоб добраться до свечей, потребовалось отсоединить аккумулятор автомобиля, снять пластиковую крышку двигателя и открутить набор катушек зажигания, которые установлены поверх свечей.

Важно! Настоятельно рекомендуется тщательно очищать зону проведения работ, особенно в колодцах свечей зажигания, прежде чем извлечь свечи. Мощный пылесос или баллончик с сжатым воздухом подойдут для того, чтобы максимально быстро удалить всю грязь из труднодоступных мест. Меньше всего вы захотите, чтоб песок или пыль попали внутрь двигателя во время замены.

Также обращаем внимание на то, что отходившие свой срок свечи зажигания стронуть будет не так уж легко. Поэтому выкручивать их нужно соответствующим инструментом – ключом на 16” с достаточно длинным рычагом. Впрочем, после страгивания свечи дело пойдет гораздо проще!

Откручиваем старые свечки.

Когда старые элементы получения искры сняты, время приготовить новые свечки к использованию. Разумеется, нужный тип свечей необходимо купить заранее.

Всегда проверяйте зазор на свече зажигания перед установкой ее на место. Зазор определяет температуру и интенсивность искры, обеспечиваемую свечой. Неправильно выставленный зазор может вызвать преждевременное зажигание, детонацию или другие проблемы с двигателем. Конечно, на заводе выставили и проверили такой деликатный технический момент, но перепроверить стоит.

Устройство для измерения зазора.

Проверить зазор можно недорогим устройством вроде того, что изображено выше. Спецификации для размеров зазора свечей вашего автомобиля можно найти в руководстве владельца или в таблице в моторном отсеке. Если при измерении было обнаружено, что зазор сбит и находится вне спецификации, можете тщательно отрегулировать его, перемещая заземляющий электрод дальше или ближе к центральному электроду.

Свечи с платиновым и иридиевым наконечниками имеют хрупкие центральные электроды, которые легко разрушаются при попытке неуклюжего выставления зазора. Будьте аккуратны!

Впрочем, повторимся, на заводе все наверняка выставят, поэтому ваше вмешательство, скорее всего, не понадобится.

Настала пора ставить свечи в мотор.

Некоторые автомастера рекомендуют использовать небольшое количество противозадирной пасты, наносимой на резьбу свечи. При этом важно следить, чтобы химический состав не попал в область центрального электрода, в противном случае свеча не будет работать. Впрочем, другие мастера также категоричны в обратном мнении.

Основными аргументами «против» являются чрезмерная затяжка свечей (противозадирная паста смазывает резьбу и может изменять значение крутящего момента) и плохое заземление от головки цилиндров двигателя.

Вкрутите свечи от руки, возьмите динамометрический ключ и затяните их согласно цифрам в спецификации. Спецификации ищите в инструкции пользователя или погуглите. Нет динамометрического ключа? Обязательно купите! Нормальный динамометрический ключ можно взять уже за 2-2.5 тыс. рублей. С ним вы никогда не сорвете деликатные соединения и не будете невольным инициатором очень хлопотного и дорогого восстановительного ремонта.

Затянув должным образом свечи, можете устанавливать на место катушки и декоративную крышку двигателя. Батарею оставляем отключенной для выполнения последующих шагов по настройке.

Стоимость: зависит от количества и качества свечей плюс динамометрический ключ.

Чистка дроссельной заслонки

Следующим пунктом в списке настройки идет очистка корпуса дроссельной заслонки. Дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха на бензиновом двигателе, при непосредственном участии в работе данного элемента происходит формирование топливовоздушной смеси.

Заслонка, которая открывается и закрывается в зависимости от того, сколько газа вы даете педалью, с течением времени значительно загрязняется. На задней части заслонки, обращенной к двигателю, со временем образуется пленка, а затем и целый толстый слой «нефтяного» налета, в чем, главным образом, повинна система вентиляции картера двигателя.

Чем больше слой масла на заслонке, тем хуже ее реакция на открытие и закрытие дросселя, «подвисания» после отпуска педали газа. Неровная работа на холостых оборотах также будет присутствовать среди симптомов.

А поскольку чистка дроссельной заслонки очень редко вносится автопроизводителями в плановое ТО, ее лучше сделать самостоятельно. Тем более это несложно, когда речь идет о механическом приводе.

Когда чистить? Если пробег автомобиля перевалил за 80 тыс. км и вы знаете, что заслонка ни разу не чистилась или, наоборот, не знаете, демонтировалась ли она, советуем вам произвести ее очистку.

Вот что понадобится для работы:

Средство для очистки дроссельных заслонок (можно взять обычный очиститель)

Отвертка

Гаечные ключи

Тряпочка без ворса или кисточка

Новая прокладка корпуса дроссельной заслонки (для замены)

Для того чтобы тщательно очистить деталь, необходимо снять корпус дроссельной заслонки с автомобиля. Это потребует удаления резинового впускного трубопровода, отсоединения некоторых электрических штекеров (зависит от модели и года выпуска автомобиля) и отвинчивания нескольких болтов, которые удерживают корпус дроссельной заслонки во впускном коллекторе двигателя. В зависимости от автомобиля вам, возможно, придется снять пару шлангов с корпуса дроссельной заслонки.

Это не нагар, это налет. Черного «бархатистого» налета быть не должно

Сняв корпус дроссельной заслонки с автомобиля, вы, вероятно, обнаружите толстый маслянистый слой на одной стороне заслонки, другая будет просто в пыли. Ваша цель – удалить все загрязнения изнутри корпуса.

Если на корпусе дроссельной заслонки присутствуют электрические компоненты, такие как моторчик привода, и вы опасаетесь разбрызгивать очиститель в корпус дроссельной заслонки, просто распылите средство на тряпочку и начните протирать налет. Этот процесс может занять немного больше времени, но лучше чуть-чуть дольше поработать, чем рисковать уничтожением дорогих электрических компонентов.

Постепенно убираем весь налет

Внимание: убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении при использовании очистителя. Это мощный химикат, надышавшись парами которого можно потерять сознание и нанести серьезный вред здоровью. Резиновые перчатки и защитные очки также могут стать неплохой защитой.

Как с завода! Совсем другое дело!

Всю грязь очистили, пришло время установить корпус дроссельной заслонки на впускной коллектор с использованием новой прокладки. Важно использовать новое резинотехническое уплотнительное изделие для установки герметичного соединения.

Стоимость: 1000-2000 рублей.

Чистка ДМРВ, или датчика MAF

Если ваш автомобиль оснащен впрыском топлива, на нем будет стоять либо ДМРВ, либо датчик давления.

ДМРВ, также его называют MAF, является датчиком массового расхода воздуха, обычно устанавливается в воздуховоде после фильтра.

MAP, или датчик давления во впускном коллекторе. Несложно догадаться, что этот датчик измеряет давление в коллекторе, высчитывая при помощи компьютера, какой объем воздуха поступает в двигатель автомобиля.

Эта информация используется для определения количества топлива, которое должно поступить в цилиндры. Таким образом, речь идет о критически важных сенсорах, от которых зависит качество работы двигателя.

До датчика MAF легко добраться на этой Mazda 3.

Оба типа датчика могут со временем загрязниться, что отразится на здоровой работе двигателя.

Общие симптомы: повышение расхода топлива, вялый старт и ускорение.

К счастью, очистить эти датчики так же просто, как дроссельную заслонку.

Mazda 3 оснащена датчиком ДМРВ, поэтому будем чистить его. Для этого возьмем очиститель для ДМРВ (продается в магазинах автозапчастей).

Отметим, что существуют различные типы датчиков MAF (ДМРВ) – не все они похожи на тот, что на этих фотографиях.

Внимание: не забудьте предварительно изучить, как лучше всего очистить конкретный ДМВР- или MAP-датчик, прежде чем продолжить. Могут потребоваться специальные меры предосторожности и/или чистящие средства, чтобы избежать повреждения конкретного типа датчика, используемого в автомобиле.

Датчик MAF на этом автомобиле расположен в легкодоступном месте, рядом с коробом воздушного фильтра. Отсоединение электрического разъема и снятие двух небольших винтов – все, что требуется для демонтажа датчика.

В этом типе датчика массового расхода воздуха нужно очистить две части: датчик температуры и контакты, идущие к нему. Можно увидеть, что датчик температуры потемнел на одной стороне. Счищаем загрязнения.

Как только остатки спрея полностью высохнут, датчик снова получит возможность работать как новый. Устанавливаем его обратно в автомобиль, подключаем аккумулятор автомобиля и начинаем гордиться собой. Автомобиль будет работать лучше, и это ваша заслуга!

Стоимость: 750 рублей.

Замена воздушного фильтра

Уверен, вы понимаете, что замена воздушного фильтра несложная задача, но вы будете реально удивлены, узнав, насколько часто этот важнейший и гениально простой способ продлить жизнь двигателю и улучшить эксплуатационные показатели автомобиля игнорируется.

Воздушный фильтр двигателя вашего автомобиля может быть как спасением, так и проклятием. Работая в оптимальном режиме, воздушный фильтр удерживает грязь и другие твердые частицы, препятствуя их попаданию в двигатель.

Однако после 25-35 тыс. км (в зависимости от автомобиля и условий эксплуатации) воздушный фильтр забьется окончательно и больше не будет пропускать достаточное количество воздуха. Старый грязный фильтр начнет буквально «душить» двигатель.

Качественные воздушные фильтры можно подобрать по разумной цене в любом магазине автозапчастей. Для многих моделей автомобилей даже не требуется что-то откручивать, достаточно снять крышку короба фильтра, которая нередко крепится на клипсах. Многие автопроизводители специально делают деталь доступной для замены самим владельцем.

Единственное, на что стоит обратить внимание при замене фильтрующего элемента, – короб, в который вы поместите новыйфильтр. Короб будет грязным и пыльным. Поэтому следует очистить его от инородных частиц, прежде чем ставить новую запчасть. Для удобства очистки лучше всего снять ее.

Стоимость: 1.000-2.000 рублей.

Ощущение новизны

Можно утверждать, что существует огромное количество других расходных частей, таких как программно-управляемые PCV-клапаны (входит в систему принудительной вентиляции картера двигателя), провода свечей зажигания, катушки зажигания, датчики кислорода и топливные фильтры, которые также должны заменяться вовремя и которые чрезвычайно важны на современном автомобиле.

Однако эти части имеют большую разницу в сроках службы, широко варьирующиеся от модели к модели автомобиля.

Приведенный выше список представляет собой недорогой набор задач, которые могут быть выполнены любым автовладельцем дешево, безопасно и без возможных отрицательных последствий для машины.

Вышеописанные процедуры могут быть проведены почти с каждым современным бензиновым автомобилем и будут неизменно успешными. Машина поедет совершенно не так, как раньше. Помните, что обслуживания автомобилей не избежать, но некоторые работы гораздо выгоднее сделать самостоятельно, не обращаясь в сервис.

Источник: http://www.1gai.ru/